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jueves, 25 de junio de 2015

IMERETI y AKHALTSIKHE. Las dos perlas de Georgia.



IMERETI
La región de Imereti es conocida por su notable ubicación que se extiende desde el subtropical húmedo, llegando hasta 2.850 metros de altura con prados alpinos, numerosos balnearios de salud, y un gran número de manantiales de agua mineral.
Kutaisi es la principal y la ciudad más antigua de Imereti. Se tiene registro de la ciudad desde el siglo VI antes de Cristo, y la ciudad pudo haber sido la capital de la mítica Cólquida. Después de que Tbilisi fue invadida por los árabes, Kutaisi se convirtió en la capital de una Georgia recién fortalecida y unida.
Los ciudadanos de Kutaisi han mantenido sus ambiciones desde entonces y hoy es la segunda ciudad más grande en el país. Kutaisi fue uno de los mayores centros culturales de Georgia, y el sentido de humor de los lugareños es universalmente reconocido. Imereti en general es una región donde viven personas ingeniosas y optimistas.
El símbolo de la región de Imereti es el Monasterio Gelati y las ruinas de la Catedral de Bagrati (ambos declarados como Patrimonio de la humanidad por la UNESCO). Motsameta y muchas otras bellas iglesias y lugares históricos, junto con Sataplia, también hacen parte de esta región, que es uno de los más principales destinos de Georgia.




La Catedral de Bagrati (siglo XI) fue la iglesia más alta en Georgia (57m) hasta que una explosión en el siglo XVII la redujo a ruinas pintorescas. Incluso en su estado ruinoso, no se puede dejar de admirar la grandeza majestuosa de esta catedral que se alza por encima de Kutaisi. El Monasterio Gelati, por su parte, fue fundado por el rey David el Constructor en el siglo XII. El rey está enterrado en el monasterio Gelati, dice un humilde signo en su entrada, de acuerdo a su voluntad.
Cerca de Kutaisi, está el Monasterio Motsameta, que atestigua varias páginas en la historia de Georgia. Aquí, David y Eristavi Konstantine se negaron a adoptar el Islam, y prefirieron morir como mártires en 735-737, durante las incursiones encabezadas por el comandante árabe Marwan ibn-Muhammad, conocido por los georgianos como Murvan Kru (Murvan el Sordo).




AKHALTSIKHE
Akhaltsikhe es una pequeña ciudad de Georgia cerca de la frontera con Turquía. Akhaltsikhe ha visto mejores días. La ciudad ha estado en manos de georgianos, otomanos, rusos y soviéticos. Hoy en día es uno de los pueblos más remotos de Georgia, y es todavía un atractivo multicultural, con una minoría significativa de armenios.
El centro de la ciudad es un lugar bastante agradable, una plaza central formada por la bifurcación de una calle en las dos principales vías a través de la ciudad. En el centro del espacio triangular se encuentra una iglesia flamante dedicada a la Virgen María, con una estatua o dos de una especie georgiana de álter ego de María y Santa Nina.
Akhaltsikhe es una ciudad algo somnolienta, pero su casco antiguo, con su arquitectura multicultural, merece una visita, y es una base ideal para explorar los alrededores, incluyendo el Monasterio Sapara y la ciudad cueva en Vardzia. El casco antiguo se encuentra en una colina en el lado norte del río Potskhovi, justo al oeste del puente, ofreciendo excelentes vistas sobre la ciudad y las colinas circundantes.




Los raros ejemplos de las casas tradicionales de Georgia se agrupan en torno a la fortaleza Khertvisi, que alberga una mezquita desde 1.752 y las ruinas de una madraza (escuela islámica). El nombre de la ciudad se traduce como “nueva fortaleza”, pero lejos de ser nueva, la fortaleza que domina la ciudad data del siglo XII.
La mezquita es ahora parte de un museo y alberga una colección de fragmentos antiguos de los edificios locales, la mayoría de ellos con inscripciones en caracteres antiguos de Georgia. Alrededor de los terrenos hay otros bloques y esculturas y frisos y relieves, reliquias de una época más vibrante. El museo, en un adyacente edificio, tiene una colección de objetos antiguos de interés variable; joyería y cerámica de la Edad de Bronce hasta manuscritos del siglo XIX, ropa y armas.
El casco antiguo también tiene una sinagoga, una iglesia armenia y una iglesia católica. Justo al lado de la calle principal Kostava está el bazar, lleno de productos frescos, ropa de distintos tonos de negro desde Turquía y una multiplicidad de baratijas de China.








viernes, 19 de junio de 2015

CINQUE TERRE. Entre el mar y los acantilados.


Las Cinco Tierras son una de las áreas mediterráneas más incontaminadas de la Liguria y la costa Tirrena. Cinco millas de costa rocosa encerradas por dos promontorios, cinco pueblecitos enrocados sobre espuelas de piedra en minúsculas caletas. Por su historia y su posición, las Cinco Tierras no han padecido una expansión constructora masiva. La viticultura, típica de la zona, ha contribuido a crear un paisaje único al mundo con los típicos muros en seco, característicos de las colinas a desplomo sobre el mar cristalino con bahías, y encantadoras playitas entre los riscos. 
No sólo mar, las Cinco Tierras ofrecen senderos practicables a pie, paseos en los cascos antiguos, excursiones en barco, visitas a santuarios, una cocina y vinos de primeras calidad. 
Las Cinco Tierras son Parque Nacional y desde 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Las Cinco Tierras son un reino de naturaleza y perfumes salvajes, conservado como era en pasado. Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza Y Monterosso son los cinco pueblos que forman las Cinco Tierras, suspendidos entre mar y tierra, agarrados sobre arrecifes a desplomo.





MONTEROSSO AL MARE

Monterosso al Mare es el pueblo más occidental de las Cinco Tierras. Reparado por colinas labradas a viña y a olivo, Monterosso tiene estupendas playas, arrecifes a pique y aguas cristalinas. 

La torre Aurora, sobre la colina de San Cristoforo, separa el casco antiguo medieval, desarrollado a lo largo de las orillas del arroyo Manada, ahora cubierto, del pueblo aquel moderno y residencial, que se extiende a lo largo de la playa. Monterosso Viejo es dominado por la mole de los restos del castillo a desplomo sobre el mar y las típicas casas torre, atravesadas por estrechos “carruggi”, pequeñas callejuelas medievales. 
En la iglesia de San Francesco se conservan importantes obras como la Crucifixión, atribuida a Van Dyck. En el siglo XVI Monterosso estaba ceñido por trece torres, de la cuales sólo quedan la rotunda en el castillo, la torre medieval, hoy campanario de la iglesia de San Giovanni y la torre Aurora. 
La playa de Monterosso es la más extensa de las Cinco Tierras y por tanto el pueblo tiene una vocación puramente turística. 



VERNAZZA
Vernazza fue fundada alrededor del año 1.000. Su nombre deriva de "Gens Vulnetia", antigua familia romana a la que pertenecieron los esclavos que, una vez liberados, fundaron el pueblo. Un tiempo el pueblo más próspero de las Cinco Tierras, Vernazza conserva preciosos elementos arquitectónicos como logias, soportales y portales. El casco antiguo, noble y elegante, se desarrolla a lo largo del arroyo Vernazzola, ahora cubierto, enrocándose sobre las laderas de una espuela rocosa. Recorrida por empinadas y estrechas callejuelas que bajan hacia la calle principal, Vernazza es punteado por construcciones defensivas, casas torre, el Torreón y el castillo de los Doria, símbolo de la importancia económica tenido en la antigüedad y protegida por los Genoveses contra los sarracenos y las invasiones barbáricas.



CORNIGLIA
El origen de Corniglia remonta a la época romana, como demuestra el nombre, de "Gens Cornelia", familia romana dueña del lugar. Corniglia se encuentra a pique sobre un promontorio rocoso sobre el mar, alto un centenar de metro, del que él puede admirar todos los otros cuatro pueblos de las Cinco Tierras. 
Para llegar hace falta subir la “Lardarina”, una larga escalinata de ladrillos formada por 33 tramos y 377 peldaños, o bien por la calle transitable que conduce al pueblo desde el ferrocarril. 
Más atado al territorio que al mar, Corniglia tiene vocación agrícola y tiene una tipología urbana parecida a las de los centros rurales del interior, con casas más bajas, sobre elevadas sólo recientemente. 
El casco antiguo se desarrolla a lo largo de Via Fieschi, con las casas asomadas sobre la calle de un lado y del otro mirando el mar. Quedan las ruinas de un peñón del siglo XVI. La iglesia parroquial de San Pietro es un bellísimo testimonio gótico-ligur de las Cinco Tierras, construida en el 1334 sobre los restos de una capilla del siglo XI.



MANAROLA
Manarola tiene orígenes muy antiguos, fundados por los habitantes del asentamiento, quizás romano, de Volastra. Su nombre deriva del latino "Manium arula", es decir templete dedicado a las Manos, dioses romanos de la casa. Su historia es poco conocida por falta de informaciones precisas. 
Como los otros pueblos de las Cinco Tierras, en Manarola se encuentran casas torre a defensa del poblado. El pueblo, sobre uno escarpado promontorio de roca oscura, con el puerto encerrado entre dos espuelas rocosas, está estructurado alrededor del curso, ahora cubierto del arroyo Groppo. Paralelo al eje principal se encuentra la Vía di Mezzo, que un tiempo revistió gran importancia en el casco antiguo antes de la cobertura del arroyo. A monte del poblado se encuentra la plaza en que se concentran los edificios religiosos, como la iglesia parroquial del 1338 en estilo gótico, el oratorio y la torre campanario. 
Curiosa es la pirámide blanca de cemento que brota entre las casas, señal trigonométrica para los marineros. 
Manarola es el más tranquilo de los cinco pueblos, quizás porque descubierta más tarde por el turismo. Se puede gozar de la naturaleza con agradables paseos relajantes al alcance de todos, sobre todo la Via dell’Amore, que une Manarola y Riomaggiore, un paseo en la roca a pique sobre el mar.



RIOMAGGIORE
Riomaggiore es la más oriental de las Cinco Tierras, primer pueblo que se encuentra llegando de La Spezia. Situado en el valle del arroyo Rivus Maior, ahora cubierto, está estructurado a terraplenes. El pueblo remonta según la tradición al siglo VIII, fundado por un grupo de prófugos griegos en fuga de la persecución iconoclasta de Leone III el Isaurico. 
Las viviendas, pintadas con los típicos colores ligures, siguen el esquema de las casas torre, desarrolladas en altura sobre tres o cuatro plantas. El acceso a las casas es posible en la entrada principal y por atrás a la altura de pisos superiores. 
En la parte alta del pueblo se encuentra la iglesia parroquial de San Giovanni Battista, construida en el 1340 por orden del obispo de Luni. El oratorio de los Disciplinados es del siglo XVI, mientras en la parte opuesta, en posición elevada, se encuentran los restos del castillo del siglo XV-XVI. 
En Riomaggiore empieza la Via dell’Amore que lleva a Manarola, una calle peatonal muy sugestiva, dónde se admiran espléndidos paisajes, entre el ruido de las olas que se quebrantan sobre los riscos.







GALERÍA DE IMÁGENES

viernes, 12 de junio de 2015

GUILIN y EL RIO LI. El laberinto cárstico


La ciudad de Guilin, cuyo nombre significa bosque de laureles en chino, es el centro y punto de partida para la exploración de una de las regiones más fascinantes de China, el laberinto de montañas cársticas por el que discurren ríos de aguas cristalinas cuyos impresionantes paisajes dieron lugar a proverbios y leyendas. Entre los primeros, el ya famoso dicho “Guilin cuenta con el primer paisaje bajo el cielo”; entre los segundos, se podría recopilar una enciclopedia que intenta proporcionar una razón para cada una de las extrañas formas que la naturaleza ha creado a lo largo de millones de años, pues las maravillas de Guilin son el resultado del lentísimo crisol en el que la naturaleza da vida a sus más apreciadas creaciones. Los geólogos dicen que toda esa zona formaba parte de un inmenso océano hace 300 millones de años y que, por los movimientos de las masas continentales, emergió primero de las profundidades del océano para, mediante el suave cincel erosivo del viento y la lluvia, transformarse en picos de formas caprichosas horadados por multitud de cuevas, sobre los que un sinfín de variedades de plantas exóticas se aferran a la vida. Entre ellos, un laberinto de corrientes de agua y los verdes parches de los campos de arroz.





Recorriendo ríos, montañas y arrozales
Aunque Guilin se considera el punto de partida para visitar el paisaje alrededor del río Li –de hecho, la mayoría de los visitantes eligen el cómodo paseo en barco entre el embarcadero de Zhujiang y el puerto de Yangshuo para completar su recorrido–, en realidad es sólo parte del extremo septentrional de un paisaje que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, abarcando gran parte de la sección nororiental de la provincia de Guangxi hasta la vecina provincia de Guangdong. Es por ello que Guilin sigue siendo como un gigantesco imán que atrae por igual a los turistas organizados –los que completan su visita con el recorrido por el río Li y alguna excursión entre los arrozales y los ríos pequeños– y a los viajeros menos apresurados que, desde su base en la aldea de Yangshuo, recorren de forma sistemática en bicicleta, a pie, en barco o en moto un paisaje que les depara continuas sorpresas y emociones.




Naturaleza y cultura
Los paisajes naturales más famosos de Guilin se encuentran en las cercanías del río Li. Se trata de montañas de forma caprichosa, reunidas en combinaciones siempre cambiantes entre las curvas del río cristalino, que no siempre se pueden disfrutar desde la comodidad del propio barco, haciéndose necesaria la escalada (a ser posible al amanecer) sobre alguno de los picos más bellos, la subida en telesilla a la montaña Yaoshan para observar la grandiosidad de este paisaje desde uno de los picos más altos o la excursión al río Yulong para disfrutar de la más original de las panorámicas, donde las aguas de este río desafían a la imaginación creando imágenes que se pensaría reservadas a la inspiración de los artistas.
Ese río y esas montañas que antaño despertaron la imaginación de los artistas, y hoy la de los turistas, forman parte a su vez de una de las más antiguas e importantes rutas comerciales del sur de China: la que desde el puerto de Cantón comunicaba con Guilin, y más al norte, gracias al canal Linqu excavado hace dos mil años, con la cuenca del río Yangtze y el centro de China. De tal forma que, mientras en importantes secciones de la provincia de Guangxi las tribus aborígenes vivían –a veces hasta las vísperas de la Revolución Comunista– ajenas a la cultura china, en la cuenca del río Li surgían importantes asentamientos humanos, algunos de ellos cuidadosamente preservados hasta el presente. Así, el impresionante paisaje natural se combina en algunos puntos con el entramado cultural, multiplicando su interés. Como en la pequeña aldea de Daxu, uno de los más importantes mercados de esos tiempos en que las mercancías se movían por el río y en cuyo barrio ribereño el tiempo parece haberse detenido; o las magníficas mansiones que a veces destacan entre la monótona pobreza de las aldeas campesinas, algunas conservando todavía parte de su estructura tradicional, así como la parafernalia que las identificaba como cuna de importantes funcionarios; y, también, las poco visitadas aldeas de Fuli o Huangyao, donde hasta la fecha se ha evitado la llegada del turismo masivo.



Sede de la cultura china
Estas condiciones naturales y culturales, que en los tiempos clásicos atrajeron una cohorte de poetas y pintores, han hecho converger hoy en las cercanías de Yangshuo un buen número de instituciones que ofrecen a los interesados una inmersión más profunda en diferentes aspectos de la vida y cultura chinas. Así, es común que algunos (muchos de ellos turistas que prolongan su estancia) se instalen allí por largas temporadas para estudiar el idioma, practicar el taichi y otras artes marciales o estudiar las tradiciones ancestrales de los pueblos de las montañas.




viernes, 5 de junio de 2015

EL LAGO NAKURU. El mejor espectáculo aviar del planeta.


Las grandes bandadas de flamencos, en ocasiones más de un millón y medio de ejemplares, que se concentran en el Parque Nacional de Lago Nakuru fueron consideradas por el ornitólogo Roger Tory Paterson, como “el más fabuloso espectáculo aviar del planeta”. Si a este hecho le unimos que puede ser el mejor lugar del este de África para la observación del rinoceronte blanco, hacen que la visita a este pequeño parque sea casi obligatoria.
El Parque Nacional de Lago Nakuru tiene una superficie de 188 km² y está situado al noroeste de Nairobi, 160 kilómetros por una buena carretera asfaltada que se recorren en algo menos de 3 horas.





El Parque Nacional Lago Nakuru se extiende alrededor del Lago Nakuru. Este lago alcalino del valle del Rift, tiene una superficie que fluctúa entre los 5 y los 60 km². Sus aguas poco profundas y de un color verduzco son ricas en una especie de alga (Spirulina platensis) que sirven de alimento sobre todo a los dos tipos de flamencos que son la seña del parque, el enano y el común, pues la importante y creciente población de pelícanos y otras aves piscívoras se alimentan de unos peces, tilapias, que fueron introducidos para acabar con ingente cantidad de mosquitos que existía en la zona.
La zona norte del Parque limita con la ciudad y esta cercanía ha hecho que se valle el perímetro del mismo. Ambas orillas se encuentran envueltas por colinas que se alzan unos 300 metros por encima del lago, siendo la zona sur una planicie que mezcla pastos abiertos con bosques de acacias. La concentración de animales la encontramos en la orilla oeste y en el sur del parque. La colina del león, la situada al este, alberga un interesante bosque de euforbios, unos majestuosos cactus de gran tamaño, mientras que las colinas del otro lado del lago nos ofrecen un par de puntos de observación muy interesantes, el mirador “Memorias de África” y el “Acantilado de los babuinos”, y en el extremo sur del parque encontramos la cascada de Makalia.





Además de la gran cantidad de flamencos, con sus preciosos tonos rosados y su ensordecedor pero delicioso ruido, y de los flamencos, también se pueden observar más de 450 especies diferentes de aves, entre las que destacan el águila pescadora, el martín pescador, la espátula africana, el ganso egipcio o la garza Goliat.
Los rinocerontes son el otro gran atractivo del parque y lo es gracias a que en 1987 fue declarado el primer santuario de rinocerontes de Kenia y se iniciaron tanto labores de reintroducción de ejemplares en el parque como de protección especial como la construcción de la alambrada perimetral del parque. Desde entonces el incremento de número tanto de rinocerontes negros como blancos ha sido espectacular, contando actualmente con más de 100 ejemplares entre ambas especies. La mejor zona para observarlos en el parque son el sur y la ladera oeste del Parque.




Otras especies que fueron reintroducidas en el parque han sido la jirafa Rothschild, siendo actualmente la población de esta jirafa en el parque la mayor de Kenia y la segunda del mundo, y el león.
También podremos admirar búfalos, hipopótamos, cebras, gacelas Thomson, cobos o antílope agua, babuinos, colobos y con algo de suerte nos podríamos encontrar con alguno de los depredadores como pueden ser leones, leopardos o hienas.